du 09 au 12 nov : Samaïpata, Che beau!!

Voilà que se termine notre épisode sédentaire. Après 15 jours d’immobilisme sur Sucre, nous reprenons la route avec  une soif de découverte toute neuve et l’envie de poursuivre l’exploration des immenses étendues sauvages boliviennes. N’ayant pas le temps d’aller à la frontière Est de la Bolivie, visiter les missions jésuites en pleine forêt amazonienne, nous projetons de nous arrêter à Santa Cruz, à la limite de « la selva » (forêt vierge), pour rejoindre le plus rapidement possible la ville de Samaïpata et le parc national Amboro. Nous étant particulièrement  bien renseignés, nous découvrons juste avant de monter dans le bus de nuit qui doit nous mener en 10 à 15 heures à Santa Cruz, que  la piste défoncée que nous emprunterons (c’est pour ça que nous prenons des bus de nuit, pour ne pas voir la route) passe par Samaïpata et s’y arrête vers trois heures du matin. Le sommeil est long à venir, car malgré les sièges semi inclinables, les chaos de la piste sont une véritable invitation à l’insomnie. Quand Morphée nous accueille enfin, il n’est pas loin de trois heures et il est déjà temps  pour nous de descendre du bus rejoindre  nos sacs à dos qui nous attendent sur le bord de l’avenue principale du village. Dans la précipitation, le manque de sommeil et le soucis de ne pas écraser un ou deux marmailles au passage, qui dorment dans l’allée du bus, nous laisserons ma guitarlélé (mon cadeau d’anniversaire) faire route seule vers Santa Cruz et quitter définitivement notre condor  espérant qu’elle soit trouvée par un musicien qui en fera bon usage. Comme nous n’avons pas réservé d’hôtel, tout surpris que nous étions d’arriver aussi tôt à destination, nous  nous dirigeons vers la place centrale, très jolie au demeurant, pour y finir la nuit sur les bancs publics ou allongés sur nos sacs en guettant avec impatience les premiers rayons du soleil et l’ouverture du premier café. Finalement, vers 7h nous finirons par nous affaler dans un des lits de l’hôtel Siles pour récupérer de cette nuit mouvementée.

Les enfants, ça dort partout!!

Pour fred, sur un banc d'accord mais avec un oreiller confortable!!

Au réveil, vers midi et alors qu’on nous avait prédit la pluie, c’est un soleil radieux et un vent du diable qui domine et qui nous incite à profiter de cette aubaine pour aller visiter dès l’après midi le site archéologique pré-colombien  d’ « El Fuerte », situé à moins de 10 kms de Samaïpata, d’autant que sur la place, un taxi se propose de nous y conduire pour un peu plus de 10 euros et de nous attendre deux heures le temps de profiter du lieu. Sur place, le site est perdu en pleine montagne et magnifiquement mis en valeur. Perché au sommet d’une colline d’où l’on a une vue magnifique sur le relief accidenté de la région, il se compose d’une immense dalle de pierre de près de 100 mètres de long sur laquelle sont gravées de multiples représentations d’animaux et creusées  de nombreuses niches qui auraient abritées des idoles au cours de cérémonies religieuses pratiquées depuis 2000 ans avant JC. Les Incas ont investi les lieux à partir de 1470 et on trouve sur le site, les vestiges d’une organisation typique de cette civilisation avec au pied de la dalle des ruines de bâtiments dédiés au commerce et à la politique et sur les hauteurs les ruines du « Temple du Soleil et de la Lune » et un observatoire dont le rôle était d’établir un calendrier précis qui devait servir aux célébrations des cultes et à l’agriculture. C’est toutefois aux espagnols qu’on doit le nom du site : « El Fuerte » (le fort), baptisé en 1600 à l’arrivée des conquistadors qui, tout à leurs préoccupations belliqueuses n’ont retenu du lieu que le coté stratégique.

 "El Fuerte"

 Les niches qui abritaient les idoles

 Les fondations Incas

 L'observatoire

Le lendemain, nous embarquons dans un 4x4, avec Juliette et Phillipine, deux belges en vadrouille sur la fin de leur périple bolivien, pour « Los Nidos del Condores » (les nids des condors), un pâturage d’altitude que nous atteindrons après un peu plus de deux heures de piste et deux  heures de marche dans une forêt semi tropicale, où nous aurons la chance de voir planer, en se jouant des courants ascendants, toute une famille de condors à l’envergure impressionnante et aux vols majestueux qui pendant plus d’une heure nous offrirons un ballet aérien à faire pâlir d’envie tous les ornithologues de la planète. De nids, nous n’en verrons qu’un ou deux, perchés à flanc de falaise et inaccessibles autrement que par la voie des airs. Pour les autres , il nous aurait fallu une bonne paire de jumelles , mais comme il ne s’agit nullement de faire les difficiles, nous nous contenterons d’avoir été les spectateurs chanceux de ce merveilleux spectacle.

 Un condor cornu surgissant des bois

 Le vrai ballet aérien vient de débuter

 Le grand jeu de la semaine :  trouver trois condors au moins!

 L’après midi, Nicolas, notre guide nous conduira sur le site de « La Pajcha », une magnifique cascade qui dévalle de plus de 45 mètres et dont le bassin d’eau claire en aval invite à la baignade et la plage de sable fin qui le borde à la sieste.  

 La cascade de la "Pajcha"

 Sa plage de sable fin

et la famille Poupel moins notre frileuse en pleine ablution 

Avant notre départ de Samaïpata, nous sommes allés visiter, initialement pour faire plaisir à Elise et Juliette, "El Refugio", un petit zoo que tient une famille suisse passionnée, qui récupère les animaux abandonnés, blessés ou que des familles ne peuvent plus garder et qui depuis 15 ans à constituer une jolie ménagerie dans un lieu agréablement aménagé. Nous avons pu voir des tortues de terre de toute taille, des colonies de capucins en cage ou en liberté selon leur  degré d’agressivité, des singes écureuils timides et discrets, un lama féroce et enragé, des aras aux couleurs éclatantes et aux becs acérés et Cheeta, un singe hurleur, amateur de musique et de câlins. 

 Iréné le perroquet ou Sarah le ara

 Myrtille la chenille, urticante à souhait

 Marcelin le capucin, un poil insolent

 Verneuil, le singe écureuil

 Elsa le lama, féroce et enragée

 Et Cheeta, qui s'est trouvé un lieu pour la sieste

 j'ai mis la famille en location, y'a pas de mal à se faire un peu de sous!

on s'accroche, ça va secouer

Avant de partir, Manuela, ayant eu vent de notre projet de rejoindre Cochabamba par Santa Cruz, nous dissuadera de nouveau de rejoindre cette grande ville et nous donnera le moyen de s’économiser quelques heures de bus inconfortable en rejoignant le village de Mairana pour y prendre « l’express » de nuit pour Cochabamba. A nouveau une terrible nuit de transport en perspective, sur le même type de route qu’à l’allée, avec une arrivée prévue à 2h00 du matin, mais avec cette fois la possibilité de prolonger la nuit dans le bus jusqu’au levé du soleil à 6 h, non pas que la compagnie de bus, par grandeur d’âme, soit particulièrement soucieuse du bien être de ses passagers, mais parce que la ville de Cochabamba à une très mauvaise réputation la nuit et qu’y circuler sac au dos à la recherche d’un hôtel représente un risque non négligeable d’y laisser quelques plumes. Ça fait moyennement envie mais c’est de cette ville que nous comptons partir sur les traces des dinosaures…